에어컨을 덜 켜기 시작하니 집이 더 눅눅합니다 — 창문·에어컨 제습·제습기 중 어느 쪽

냉방을 줄인 집이 오히려 더 눅눅합니다

8월 말이 되면 아침저녁으로 견딜 만해진다. 밤새 켜 두던 에어컨을 끄고, 낮에도 한두 시간이면 충분해진다. 전기요금 고지서를 보고 나면 더 그렇다.

그런데 며칠 지나면 집이 이상하게 꿉꿉하다. 방바닥이 끈적하고, 소파에 앉으면 등이 눅눅하다. 빨래는 어제보다 덜 말랐다. 더 시원해졌는데 더 불쾌하다.

여름 내내 습기를 뽑아 준 게 에어컨이었기 때문이다. 에어컨은 공기를 차가운 열교환기에 통과시킨다. 그 표면에서 수증기가 물로 맺히고, 맺힌 물은 배수 호스로 밖에 버려진다. 시원하게 만드는 과정에서 제습이 그냥 딸려 왔던 것이다.

그러니 냉방 시간을 반으로 줄이면 제습도 반으로 준다. 사람이 숨 쉬고 씻고 요리하면서 내놓는 수증기는 그대로인데 빼내는 쪽만 약해졌다. 실내 습도가 며칠 만에 올라오는 게 당연하다.

사람이 쾌적하게 지내는 조건은 온도 18~22℃에 습도 40~60% 선이다. 60%를 넘기면 곰팡이와 집먼지진드기가 살기 좋아진다. 눈에 먼저 띄는 곳은 공기가 안 도는 자리다. 벽에 딱 붙여 둔 가구 뒤, 문을 닫아 둔 옷장 안, 매트리스 아래쪽.

여름 내내 습기를 뽑아 준 건 제습기가 아니라 에어컨이었다.

네 가지가 뽑는 방식이 서로 다릅니다

습기를 빼는 방법은 크게 넷이다. 창문을 여는 것, 에어컨 제습, 제습기, 그리고 통에 담긴 제습제. 같은 일을 하는 것처럼 보이지만 원리가 달라서 잘 듣는 자리가 따로 있다.

창문은 공기를 통째로 갈아 치운다. 안에 있던 습한 공기를 내보내고 밖의 공기를 들인다. 값은 0원이고 속도도 가장 빠르다. 대신 조건이 하나 붙는다. 밖이 안보다 건조해야 한다. 아니면 열수록 습해진다. 이 판단만 틀리지 않으면 넷 중 제일 남는 장사다.

에어컨 제습은 냉방과 같은 부품이 같은 방식으로 도는 것이다. 압축기가 돌고 실외기가 열을 밖으로 버려야 열교환기가 차가워지고, 그래야 물이 맺힌다. 제습 모드가 전기를 아끼는 절전 모드라는 말이 도는데 그렇지 않다. 뽑는 목표가 온도냐 수분이냐가 다를 뿐 쓰는 장치는 하나다.

인버터 에어컨에서 제습 모드가 시원찮게 느껴지는 이유도 여기 있다. 설정 온도에 닿으면 실외기가 느려지거나 멈춘다. 그러면 열교환기 온도가 올라가고 물이 잘 안 맺힌다. 습도가 안 떨어진다 싶으면 설정 온도를 한두 칸 내리거나 바람 세기를 강으로 올린다. 실외기를 더 돌리는 쪽이 답이다.

제습기는 원리가 에어컨과 같은데 결정적으로 다른 데가 있다. 뽑아낸 열을 밖이 아니라 그 방에 그대로 뱉는다. 그래서 돌릴수록 방이 조금씩 더워진다. 한여름 낮에는 이게 손해지만, 선선해진 뒤나 빨래를 말릴 때는 따뜻하고 마른 바람이 나오니 오히려 이득이 된다.

통에 담긴 제습제는 염화칼슘이다. 공기 중 수분을 빨아들이면서 스스로 녹는 조해성을 쓴다. 흡수력 자체는 세다. 염화칼슘은 제 무게의 열네 배가 넘는 물을 먹을 수 있다. 문제는 총량이다. 통 하나가 담을 수 있는 물은 방 하나가 하루에 내놓는 수증기에 못 미친다. 방을 말리는 물건이 아니라 닫아 둔 칸을 유지하는 물건이다.

제습 모드는 절전 모드가 아니다. 냉방과 같은 압축기를 같은 방식으로 돌린다.

창문을 열지 말지는 습도 %가 아니라 이슬점으로 정합니다

여기서 대부분 헷갈린다. 휴대폰 날씨에 밖이 85%라고 떠 있고 집 습도계는 65%를 가리킨다. 열면 습해질 것 같다. 그런데 실제로 열어 보면 뽀송해지는 날이 있다.

상대습도는 그 온도에서 공기가 품을 수 있는 최대량 대비 몇 퍼센트냐를 말한다. 온도가 다르면 같은 퍼센트라도 실제 수증기 양이 다르다. 그래서 안팎의 %를 나란히 놓고 비교하면 답이 안 나온다.

이슬점온도를 보면 한 번에 갈린다. 이슬점은 그 공기를 식혀서 물이 맺히기 시작하는 온도다. 공기가 실제로 품고 있는 수증기 양을 숫자 하나로 보여 준다. 이슬점이 낮은 공기가 건조한 공기다.

집 안 이슬점은 온도계와 습도계만 있으면 대충 잡힌다. 26℃에 60%면 이슬점은 18℃ 언저리다. 같은 26℃에 70%면 20℃로 올라가고, 28℃에 60%면 19.5℃쯤 된다. 여름 실내라면 대체로 18~20℃ 사이에 있다고 보면 크게 틀리지 않는다.

밖의 이슬점온도는 기상청 날씨누리 지상관측 표에서 본다. 기온·습도와 나란히 이슬점온도 칸이 있어서 우리 동네 지점 값을 바로 읽을 수 있다. 그 값이 집 안 이슬점보다 낮으면 창문을 열수록 마르고, 높으면 열수록 젖는다.

늦여름에 이 값이 가장 낮게 내려가는 때는 해 뜨기 전후다. 반대로 비가 그친 직후의 후텁지근한 시간은 최악이다. 기온은 내려갔는데 수증기는 그대로라 이슬점이 제일 높다. 그때 시원해 보인다고 창문을 활짝 열면 집 안 벽지와 옷장에 그 습기를 그대로 들이는 셈이 된다.

환기 자체를 줄이라는 얘기가 아니다. 이산화탄소와 실내 오염물질 때문에 환기는 하루 세 번 정도 어차피 해야 한다. 습기를 뺄 목적으로 여는 창문이라면 시간대를 골라 열자는 것이다.

밖이 85%여도 이슬점이 16℃면 건조한 공기다. 퍼센트가 아니라 이슬점을 본다.

어느 쪽을 켤지는 어디를 말리느냐로 갈립니다

집 전체가 눅눅할 때는 이슬점부터 확인한다. 밖이 더 건조하면 창문이 답이다. 값도 안 들고 제일 빠르다. 맞바람이 통하게 반대편 창이나 문을 같이 열면 몇십 분이면 공기가 바뀐다.

밖이 더 습한데 낮이라 아직 더우면 에어컨을 쓴다. 어차피 켜야 하는 상황이니 냉방으로 돌리면 제습이 딸려 온다. 전기를 아끼겠다고 제습 모드로 바꿔 봐야 실외기는 똑같이 돈다. 습도만 잡고 싶으면 설정 온도를 낮춰 실외기가 쉬지 않게 하는 편이 낫다.

선선해진 저녁이나 비 오는 날, 빨래를 실내에 널었을 때는 제습기 쪽이다. 방문을 닫고 좁은 공간에서 돌린다. 넓은 거실에 놓고 문을 다 열어 두면 온 집의 습기를 상대해야 해서 물통만 계속 비우게 된다. 제습기가 뱉는 더운 바람이 빨래에는 오히려 도움이 된다.

제습기를 고를 때 보는 숫자는 라벨에 있는 제습효율이다. L/kWh로 적혀 있고, 전기 1kWh를 써서 물을 몇 리터 뽑는지를 뜻한다. 이 값이 2.0이면 1kWh에 2L다. 하루 제습량이 커도 효율이 낮으면 같은 물을 뽑는 데 전기를 더 쓴다. 두 숫자를 같이 봐야 한다.

옷장과 신발장, 붙박이장은 방법이 아예 다르다. 문을 닫아 두는 칸이라 제습기 바람도 에어컨 바람도 닿지 않는다. 여기는 제습제를 넣는 자리다. 다만 통에 물이 찬 뒤에는 아무 일도 하지 않는다. 여름을 난 통은 지금 한 번 확인하고, 찼으면 갈아 준다.

가구를 벽에서 조금 띄우는 것도 같이 한다. 벽에 딱 붙은 장 뒤는 공기가 멈춰 있고 벽면 온도도 낮아서 집에서 곰팡이가 가장 먼저 오는 자리다. 손바닥 하나 들어갈 만큼만 떼어 놔도 다르다.

드는 값을 나란히 놓으면 이렇다. 창문은 0원인데 조건이 맞을 때만 쓸 수 있다. 에어컨은 실외기가 도는 시간만큼 전기를 먹지만 더운 날엔 어차피 켜야 하니 추가 비용이 사실상 없다. 제습기는 소비전력에 돌린 시간을 곱한 만큼 따로 나간다. 300W짜리를 다섯 시간 돌리면 1.5kWh다. 제습제는 전기를 안 쓰는 대신 소모품이라 계속 사야 한다.

정리하면 순서가 나온다. 이슬점을 보고 창문부터 시도하고, 안 되면 더운 낮에는 에어컨, 선선한 시간과 빨래에는 제습기, 닫힌 칸에는 제습제다. 하나로 다 해결하려 들면 어느 쪽이든 비싸진다.

하나로 다 해결하려 들면 어느 쪽이든 비싸진다.

정리하면

습기는 한 번에 몰아서 잡는 게 아니라 어디를 말릴지 정하고 거기 맞는 쪽을 켜는 일이다. 오늘은 이슬점온도 한 번 보고 창문을 열지 말지 정하는 것부터 해 보면 된다.